El Boomeran(g)

Comentarios (7)

• siempre mi sueño es conocer venecia me parece que es divina y increible porque esta construida sobre el agua.......... ojala se me cumpla este sueño.........
  

  Comentado por: katherine talero camacho el 14/10/2007 a las 01:08

• Hace pocos días que regresé de Italia. Que decir de Venecia, una ciudad para enamorarse, sin duda la ciudad mas bella que he visitado.
  

  Comentado por: Marina el 24/8/2007 a las 01:32

• Vencia es increible, he visitado otras ciudades pero sin duda alguna me quedo con su magia y su belleza.
  

  Comentado por: Shane el 03/2/2007 a las 17:55

• debe de ser imposible decir menos con tantas palabras... y además- y sin que sirva de precedente-, sin frases interrogativas... bueno, es un avance...
  

  Comentado por: el atomista melancólico. el 07/11/2006 a las 03:03

• Venecia, que sobrevivió a Atila,
  .........
  nos hemos reído con esta frase ( de corazón, con mis compañeros)
  Y no entró en Roma y aún sin ojo y sin saber porqué ...Atila..cruzó lo que nunca debió cruzar, así murió luego ( se suicidó) en Italia.
  Tutti! como dicen por ahi, tutti con cioccolato!
  Venecia siempre será Byron(no el que más me gusta) porque Woody ( no me gusta mucho, con tanta necesidad va en góndola)
  Más que Florencia, una ciudad de Toscana es la bella, para mís recuerdos presos. Los más queridos están en Edimburgo, 16 años y toda la adolescencia. Y después San Petersburgo y los sueños con las amigas adolescentes ( dos años de internado) buscando el lugar en ese puente donde dicen que murió Tolstoi...
  
  Vamos que ni Wordsworth era más fuerte que ese puente de Lenin
  Edimburgo, por supuesto. Cáceres, me gusta
  Belo! su texto
  

  Comentado por: Enea el 06/11/2006 a las 20:30

• Nada que decir sobre la belleza de Venecia "in situ", nunca he estado. Para mí Venecia ha sido sustituída una y otra vez por ciudades alternativas, ya que siempre resultaba la opción más cara cuando intentaba acercarme a ella. Así que ahí se queda sin mi mirada, hasta que se abarate el viaje.
  

  Comentado por: La simpática bloguera el 06/11/2006 a las 17:55

• Llegar a Venecia desde el aire, quizás no sea lo más normal y el viajero prefiera la prefiguración viscontiniana, de los inicios de “Muerte en Venecia”, cuando Von Aschenbach descubre tras la niebla lechosa de la laguna temprana, los perfiles edificados de la Salute o las crestas de la Aduana, que parecen crecer desde el agua, bajo ese bosque invertido de un maderamen que cimienta las fábricas de piedra blanca de Istria. Azúa habla de ese bosque invertido e invisible, visitado no por pájaros sino por peces. Esa es la obsesión de los planos lagunares (“piano d´acqua”), que remiten a la edificación de un vacío imposible, como se ve en las imágenes canónicas de San Giorgio in Isola o del Redentore: reflejados sobre “il bacino di San Marco” o sobre el canal de la Giudecca. Incluso Javier Marías, en su serie viajera del verano de 1988, dice que la arquitectura veneciana está pensada para ser vista desde el agua. Si llegas por aire, y no en el tren –como otras veces– que desde Padova te deja en la estación de Santa Lucía o en el vaporcito que desde Mira te transporta por el Brenta hasta el charco lacustre, todo engrana en esa mirada que apenas levanta unos palmos sobre el agua. Tomar tierra, tras recorrer desde el aire, el delta véneto que traza canales geométricos abiertos sobre los lechos del Brenta, del Piave y del Adiggio y describe marjales inundados en un territorio más piélago o pantano que tierra firme; te permite entender la textura inextricable de un territorio lagunar verde y misterioso. Sobre el que primero Torcello y luego Rivus-altus –más tarde Rialto– como un promontorio, han ido configurando una ocupación sorprendente y misteriosa y llena de equívocos: fondamenta, molo, largo, campo, calle, salizzada designan tierras transitables y lomos pisables; mientras que canal, riva, río, bacino son partes diferentes de los bajonazos del agua que abrazan todo lo anterior. Tierra y agua que se reparten, meticulosamente, el dominio de los “sestiere” en que se descompone la ciudad en seis partes superpuestas y contabilizadas: del Cannaregio al Dorsoduro, de San Polo a San Marco y de Santa Croce al Castelo; dejando a lo lejos el barco varado de la Giudecca; y más lejos aún la barra del Lido, como parte de los “murazzi” erigidos como defensa terrera frente al Adríatico y sus mareas invasoras, entre 1744 y 1782 y que conectaban Malamoco y Pellestrina. Todo eso cuenta el espléndido trabajo colectivo “Veneto. Itinerari neoclassici: I luoghi, la storia y l´architettura”, texto que cuenta con un ensayo excepcional de Roberto Masiero, “Le maschere e l´ordine” y que muestra parte de las dificultades venecianas y explicita su hundimiento. “Cómo podía existir un Estado, sin territorio y sin confines? o ¿en qué sentido [la Serenísima] era una República?”. Más aún, Masiero conecta la muerte de la República con “la festa”: “la misma muerte de Venecia es hoy un objeto kitsch para la cultura europea. Así será percibida y reelaborada, seductora y decadente, por Byron, antes que por Proust. Venecia es el lugar de los juguetones y de los bufones: tanto para Goethe, como para madame Stäel, y para el mismo Man”. En la bibliografía aparece un único libro español: el de Azúa “Venecia de Casanova”. Obsesionado como estaba por indagar las razones del hundimiento veneciano, Azúa explora el tiempo que transcurre entre el tratado de Passarowitz en 1718 y el napoleónico de Campo Formio de 1797; esto es entre el comienzo y el final de ese hundimiento de la República Serenísima a manos austríacas y napoleónicas. Hoy ese hundimiento aletea en los avisos impresos de la ACTV dispuestos en las estaciones de los “vaporetti”. Informando los pasquines de la llegada del “acqua alta” para el otoño que se avecina y que emerge misterioso y constante, como en las acuarelas brumosas de Turner. Donde hay un mar invisible que todo lo puebla, como lugar donde se desvanece la mirada y la historia.
  

  Comentado por: El Pozo y El Numa el 06/11/2006 a las 13:53

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